Ремонт квартири своїми руками. Корисні поради та рекомендації

Косметичний ремонт в будинку (квартирі)

Обклеювання стін шпалерами

Зовнішній вигляд стін і термін служби шпалер багато в чому залежать від стану поверхні, на яку будуть наклеєні шпалери. Насамперед перед наклеюванням нових шпалер необхідно видалити зі стін старі. Буває, що старі шпалери тримаються міцно і тому виникає спокуса наклеїти нові прямо на них. Однак робити цього не можна: змочені клеєм старі шпалери відваляться разом з новими. Видалити шпалери буде легше, якщо змочити їх водою (обляпати з пульверизатора) або пропрасувати праскою через мокру тканину. Якщо ж шпалери тримаються дуже міцно, потрібно зачистити наждачним папером шорсткості і місця пошкодження старих шпалер.
Залишки побілки (набіли) легко змиваються. Для цього потрібно взяти щітку для побілки або широку кисть і кілька разів «забарвити» їх водою. Воду потрібно часто міняти.
Тріщини і нерівності шпаклюють, а потім зачищають наждачним папером. У разі наклеювання текстильних або тонких шпалер стіну шпаклюють повністю, щоб вона стала гладкою. Варто відзначити, що шпалери відстають від стіни значно частіше, якщо поклеєні просто на штукатурку, а не на шпаклівку. Врахуйте, що шпаклівка і всі матеріали, які використовуються для підготовки стін, повинні бути тільки на водній основі.
Щоб уникнути появи плям від клею рекомендується покрити бетонні стіни водоемульсійною фарбою, а після її висихання прогрунтувати поверхню слабким розчином клею. Плями від іржі або кіптяви після очищення покривають нітролаком або заклеюють тонкою алюмінієвою фольгою, інакше вони виявляться на поверхні шпалер. Масляні фарби і емалі видаляти не варто - їх треба промити водою з содою або милом і добре просушити.
Після очищення і підготовки стіна повинна висохнути. В умовах підвищеної вологості обклеювання стін шпалерами неприпустимо. На свежеоштукатуренную поверхня клеїти шпалери також не можна. Краще почекати близько року або перевірити штукатурку на вміст лугу, приклавши до стіни лакмусовий папір. Посиніння папери свідчить про те, що до складу штукатурки входить луг.
Дерев'яні поверхні перед обклеюванням шпалерами оббивають тканиною, яку спочатку змочують, а потім прибивають біля стелі та підлоги. Після висихання тканина натягується і утворює прошарок між шпалерами і дерев'яною поверхнею. Тоді шпалери не ушкодяться при деформації дерева.
Якщо ви наклеюєте шпалери на гладку поверхню (пластик тощо), надайте їй деяку шорсткість за допомогою наждачного паперу.
Для наклеювання шпалер, особливо важких, слід використовувати спеціально призначений для цього клей. Приготування клею у відповідності з інструкцією зазвичай не викликає труднощів. Щоб виключити утворення грудок, воду в ємності (цебрі) необхідно " розкрутити " паличкою до утворення стабільної воронки, в яку тонкою цівкою всипати вміст упаковки. Рідина у відрі безперервно перемішують до повного розчинення клею.
Поверхня стін спочатку грунтують клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%. У переважній більшості випадків клей наноситься на зворотну сторону шпалер, але використання флізелінових шпалер передбачає нанесення клею тільки на стіну, що обов'язково вказується в інструкції по застосуванню.
До початку роботи на стіні з допомогою виска відбивають вертикальну лінію, яка служить орієнтиром при наклеюванні першого полотнища. Сучасні шпалери клеять тільки встик, тому послідовність монтажу полотен (від вікна до дверей або від дверей до вікна) значення не має.
Шпалери нарізають на шматки з припуском 50-70 мм по довжині. При наявності візерунка, який вимагає ретельного підбору сусідніх полотнищ по висоті для збігу малюнка, доводиться враховувати зсув малюнка.
Зворотний бік шпалер покривають клеєм за допомогою малярного валика, шматки складаються навпіл (клеєм всередину) і витримуються в такому стані протягом часу, вказаного на упаковці (зазвичай 3-7 хвилин). Не обов'язково витримувати це час з точністю до секунди, але і довго перетримувати теж небажано, особливо дешеві паперові шпалери, які можуть почати розповзатися в руках.
Потім шпалери накладають на стіну, зморшки і міхури розгладжують твердою щіткою. Використовувати для цієї мети ганчірку не рекомендується: фарба може розмазатися.
Наклеюючи паперові шпалери, потрібно уважно стежити за тим, щоб клей не видавлювався зі стиків. З поверхні вінілових шпалер клей легко віддаляється вологою ганчіркою, тому працювати з ними зручніше.
Надлишок матеріалу під стелею і у плінтуса зрізають гострим ножем по металевій лінійці. При цьому нижній край полотнища обрізають так, щоб він на 4-6 мм заходив на горизонтальну полицю плінтуса.
У кутах шпалери клеять тільки встик. Якщо кут нерівний, смуги клеять внапусток, прорізають точно в кутку обидва шару шпалер і прибирають обрізки обох смуг. В крайньому випадку можна загорнути пару сантиметрів на іншу стіну і над різати в декількох місцях. Нову смугу заново вирівнюють по схилу і приклеюють до наступної стіни.

Фарбування різних поверхонь

Підготовка поверхні. Основа будь-якого якісного покриття - ретельне виконання робіт з базової обробці поверхні і грунтувальні роботи. Ні один, навіть самий хороший оздоблювальний матеріал не буде триматися на неочищеної нетривкою поверхні. Крім того, фарба не приховає ні тріщини, ні нерівностей, ні будь-які інші дефекти стіни.
Ретельно оштукатурену поверхню стін потрібно підготувати до фарбування. Основа повинна бути сухим, твердим, очищеною від пилу і бруду. З допомогою грубої мішковини або жорсткої нейлонової щітки видаляють бризки, краплі розчину, ретельно змивають набіли. Щоб видалити плями масла і жиру, старе покриття промивають водою з милом або пральним порошком, розчином аміаку або 3%-ним розчином соди (1 ст. л. на 1 л води), а потім чистою водою. Після цього поверхню грунтують, шпаклюють і шліфують.
Перед фарбуванням акуратно зшкрібають відлущити шари фарби, що утворилися нерівності шпаклюють. Коли шпаклівка висохне, поверхню шліфують і протирають.
Перед фарбуванням слід загрунтувати непокриті ділянки і плями шпаклівки. Ґрунтовку наносять малярським валиком або маховою кистю.
Свіжу штукатурку не варто фарбувати протягом 4-6 місяців. Якщо період висихання припадає на зиму, він триватиме від 9 місяців до року. У новій сирій штукатурці можуть бути присутніми лугу, тому не варто використовувати фарби на основі органічних розчинників. Бетон повинен бути просушений на глибину 2-25 см, перш ніж буде нанесена будь-яка фарба.
Грунтовка. По виду сполучного речовини, яка входить до складу грунтовок, їх можна розділити на кілька великих груп.
Акрилові грунтовки, як і акрилові фарби, найбільш популярні і застосовуються практично для всіх поверхонь (свіжа і стара штукатурка, цемент, бетон, цегла, деревина, ДВП і ДСП). Вони володіють важливими для споживача властивостями: не мають специфічного запаху і сохнуть протягом 2-5 годин. Але їх не можна використовувати як захисне покриття для чорних металів - з часом на їх поверхні можуть виступити іржаві плями. Акрилова грунтовка, яка використовується під фарбування або шпалери, повинна містити антибактеріальні добавки.
Після висихання грунтуючого складу шорсткі ділянки акуратно обробляють наждачним папером. Як тільки поверхня шкірки покриється пилом і втратить зернистість, її замінюють новим шматком. Закінчивши шліфування, заґрунтована основа протирають вологою ганчіркою, щоб видалити утворилася пил.
Підготувавши основу, межі офарблює поверхні позначають за допомогою малярської стрічки, яка не дасть фарбі проникнути далі, ніж необхідно.
Правила роботи фарбами. Внутрішні приміщення доцільно фарбувати водно-дисперсійними фарбами. Вони дають однорідне матове покриття, а колір його може бути найрізноманітнішим за рахунок використання фарбувальних пігментів. На відміну від покриття масляними фарбами, які не пропускають ні повітря, ні воду, такі стіни «дихають». Такі фарби дешевше олійних і висихають при кімнатній температурі всього за 1-2 години. Крім того, залишки ще сирий, не засохлої дисперсійної фарби легко видаляються звичайною водою, тоді як для масляної фарби потрібен органічний розчинник.
При роботі з фарбою надіньте захисні окуляри для захисту очей, респіратор або хоча б марлеву пов'язку, що закриває рот і ніс.
Налийте водно-дисперсійні фарби у відро і ретельно перемішайте її паличкою або міксером до отримання однорідної маси. Для отримання рівних інтер'єрних покриттів (без візуального накладання шарів після висихання ефекту різних фактур, «смугастості» при боковому освітленні) не рекомендується розбавляти фарбу сильніше, ніж зазначено в супровідній інструкції (зазвичай 5-10%).
Масляні фарби бувають глянцевими і матовими. Коли головною метою є захисне призначення покриття, використовують фарби, які утворюють глянцеві плівки. Декоративну забарвлення виконують матовою фарбою, яка пом'якшує колірні тони, робить майже непомітними дефекти поверхні, але міцність її дуже невелика і висихає вона досить повільно.
При використанні більше однієї банки масляної фарби одного кольору спочатку змішайте всю фарбу: відтінки фарби з різних банок можуть трохи відрізнятися за кольором.
Робота по фарбуванню стелі і стін не має істотних відмінностей. Але при роботі з стелею на кисть або ручку валика можна надіти конус, вирізаний з щільного картону або тонкого пластика, і туго закріпити його за допомогою гумового кільця: так менше фарби потрапить з інструменту вам на голову.
При фарбуванні стель розтушовування ведеться за напрямком світлових променів з вікна. Якщо вікон в кімнаті кілька, фарбу розтушовують по довжині стелі. Якщо обробка проводиться з карнизами, то спочатку фарбують стелю, а потім переходять до фарбування карнизів.
Фарбу наносять тонким шаром. Всі ділянки, недоступні валику, обробляють пензлем. Далі переходять до роботи валиком, який приховає можливі відбитки від кисті на підставі. Хутряний валик попередньо замочують на 1-2 години холодній воді, щоб ворсинки хутра пом'якшилися і вирівнялись. Щоб поверхня набувала рівно і без патьоків, перед нанесенням фарби на стіну валик повинен бути добре прокатаний по піддону лотка, листу перфорованого металу або, в крайньому випадку, картону.
Починайте роботи з верхньої частини стіни, рухаючи валиком вгору-вниз таким чином, щоб виходив W-подібний рисунок. Всю поверхню потрібно зафарбувати за один раз, без «перекурів», тоді на стіні не будуть видні переходи між шарами фарби.
Для фарбування дверей потрібно спочатку зняти дверну фурнітуру і закріпити двері у відкритому положенні. Фарбувати двері і дверну коробку краще в різні дні: спочатку двері, потім коробку. Якщо двері щитова, її фарбують квадратами зверху вниз, спочатку офарбивши краю. Якщо двері фільончасті, її треба фарбувати сегментами згідно з текстурою дерева. Зовнішні краї в цьому разі фарбують в останню чергу.
Перед тим як фарбувати віконну раму, рекомендується зняти з неї вітрової гачок і шпінгалет або хоча б послабити болти фурнітури. Для роботи рекомендується використовувати загострену (клиновидної) кисть і щиток з будь-якого підручного матеріалу, щоб захистити скло від фарби.
Спочатку фарбують скляні планки, потім верхні і нижні горизонтальні планки, після цього - внутрішні вертикальні рейки і зовнішні краї. В останню чергу фарбують верхню частину рами.
Якщо мазок фарби потрапив на скло, не потрібно її витирати. Краще дочекатися, поки фарба висохне, і обережно видалити її бритвеним лезом.
Радіатори слід фарбувати тільки повністю теплими. Фарби повинні бути стійкі до високої температурі (пентафталеві, кремнійорганічні, алкідні). Спочатку видаляють стару фарбу що відшаровується, потім відкриту поверхню покривають грунтовкою на алкідній основі. Фарбу наносять пензлем у два шари, злегка шліфуючи кожне після висихання. Трубчасті частини радіатора фарбують не впоперек, а вздовж.

Укладання лінолеуму своїми руками

Для підлогового покриття нерідко використовують полімерні матеріали - лінолеум і синтетичну плитку. Вони дуже зручні і гігієнічні, їх гладка поверхня легко очищається від пилу і миється. До того ж ці покриття дуже міцні і володіють хорошою звукоізоляцією.
Лінолеум в силу своєї еластичності має здатність повторювати всі нерівності підстави, тому якість настилу підлог з лінолеуму залежить насамперед від якості підготовки основи. Підлога повинен бути абсолютно рівною, без тріщин, чистим, сухим. Якщо підлога дерев'яна, його вирівнюють шпаклівкою для дерева, а бетонний - цементним розчином.
Широкий лінолеум настилають без клею - зазвичай у невеликих або заставлених меблями приміщеннях. При його укладанні смугами шви після обрізки з'єднують клеєм. Якщо ж лінолеум наклеюють, заснування і по можливості тильну сторону лінолеуму потрібно спочатку загрунтувати. Склад грунтовки і клею підбирають відповідно до рекомендацій виробника. Наприклад, при наклеюванні лінолеуму або плитки бустилатом підлогу варто заґрунтувати 15%-ним водним розчином. Підстава буде готове, коли повністю просохне.

Лінолеум розкроюють за допомогою гострого ножа і сталевої лінійки на смуги потрібної довжини з урахуванням напуску суміжних листів один на одного на 12-15 мм Звичайно, можна класти листи і впритул, але при цьому неминучі зазори між суміжними полотнами. Впритул до стіни приклеювати лінолеум також не рекомендується, потрібно залишати зазор 10-15 мм, який закривається плінтусом. Потім смуги укладають в кімнатах перпендикулярно стіні (в напрямку сонячних променів), у коридорах - вздовж стіни і залишають на 2-3 дні, щоб вони распрямились.
Клей наносять зубчастим шпателем на підлогу і на зворотну сторону лінолеуму. Для цього полотнище обережно відгинають лицьовою стороною всередину приблизно на половину довжини. Товщина шару мастики, нанесеної на підлогу, повинна становити 1-2 мм, на лінолеум - менше. Крайки стикуються полотнищ на ширину 10-15 см залишають непрома - зв'язаними. Укладені полотнища потім розгладжують від середини до країв за допомогою будь-якого важкого предмета, обгорненого м'якою ганчіркою. Через два-три дні, коли мастика підсохне, приступають до виділення кромок суміжних аркушів. Різати треба гострим ножем по лінійці одним рухом обидві кромки - стикуються листи точно співпадуть, і шов буде практично непомітним.
Після прирізання стиків приклеюють кромки, обережно постукуючи молотком. Під місця стиків рекомендується приклеювати смужки тонкої тканини (серпянки) шириною 8-10 см, що перешкоджає утворенню щілин у місцях стиків. Уздовж стику укладають вантаж. Ходити по свежеуло - женному лінолеуму можна не раніше ніж через добу (краще через 48 годин).

Укладання ковроліну своїми руками

Методи укладання ковроліну. Вибір технології укладання залежить від типу і стану основи, текстильного покриття і, звичайно, використовуваного клею. При будь-якому методі укладання необхідно враховувати напрям ворсу килимового покриття (воно повинно бути однаковим для всіх полотен), його тип, структуру поверхні, а також джерела і напрям світла в приміщенні. Напрямок ворсу, крім того, завжди повинно бути орієнтоване від вікна до дверей. По можливості полотно необхідно укладати під прямим кутом до вікна, тоді шви будуть практично не видно. Якщо килимове покриття має геометричний малюнок, потрібно враховувати симетрію і точне його повторення.
Укладання без клею (вільна) застосовується в тому випадку, коли потрібно зберегти зовнішній вигляд покривається підлоги, наприклад набірного паркету, мармуру, граніту і т. п. Максимальна площа при цьому способі повинна становити не більше 20 м 2 до того ж меблі на коліщатках в цьому випадку використовувати не можна. Між ковроліном і знаходиться під ним поверхнею завжди буде зберігатися повітряний прошарок.
Килимове покриття розкочується і розкроюється з припусками: краї повинні виступати над плінтусом на 5-10 см (надлишки потім обрізують). Ковролін ретельно розкачують роликом від середини приміщення до стін, кути вирізають у формі букви V, біля дверних отворів закріплюють металевою рейкою.
Метод фіксації на двосторонній скотч застосовується в 70 % випадків, хоча він і вимагає ретельної попередньої підготовки підлоги. Скотч приклеюють до підлоги (спочатку по периметру приміщення, потім по всій площі підлоги у вигляді сітки з осередками 50x50 см або невеликими, довжиною 5-8 см, смужками), не знімаючи верхній захисної плівки. Килимове покриття розкроюють і укладають так само, як описано вище. Після цього знімають зі скотчу верхню захисну плівку і приклеюють покриття.
Однак, щоб стик був бездоганним, доведеться вдатися до клею. Листи ковроліну укладають в місці передбачуваного стику внапуск, потім один лист і відвертають на відкриту частину підлоги наносять клей. Покриття повертають на місце і накочують. Те ж саме потрібно зробити і з другим листом. Потім за допомогою лінійки і гострого ножа розрізають одночасно обидва краї матеріалу. Обрізки видаляють, краю розгладжують і накочують один до іншого.
В основі методу стретчинга використовується еластичність, притаманна всім килимовим покриттям. Килимові покриття укладають на укріплені уздовж стін рейки (гриппери) з двома рядами вбитих під кутом цвяхів натягують за допомогою спеціальних інструментів - кикеров. Під покриття в обов'язковому порядку укладають пружну підкладку товщиною від 065 до 1 см . Тривалість експлуатації килимового покриття, укладеного таким методом, істотно вище, але для цього роботи повинні виконувати фахівці із застосуванням технологій і матеріалів, рекомендованих виробником для стретчинга.
Повне поверхневе наклеювання застосовують для фіксації ковроліну на бетонних і дерев'яних поверхнях, підлогах, вирівняних нівелює сумішшю. Для службових, громадських приміщень, сходів, пандусів, а також приміщень з підлогою, що обігрівається цей спосіб є єдино можливим.
Порядок проведення робіт. Для наклеювання ковроліну краще застосовувати клей, рекомендований виробником матеріалу. У більшості випадків підходить бустилат або ПВА. Клей наносять за допомогою спеціального зазубреного дозатора, профіль і глибина щербин якого залежать від типу покриття. При роботі необхідно строго дотримувати рекомендації виробників килимів і клею. Наклеюючи покриття з основою з натурального джуту, треба дотримуватися дозування: просочившись крізь натуральну основу, надлишок клею може назавжди зіпсувати ворс.
Всі розкроєні і розкладені по своїх місцях полотна по черзі згортають до середини. Клей наносять на підлогу, не доводячи його до місця згину приблизно на 20 см , після чого полотно укладають на клейовий шар і розкачують валиком по довжині і ширині, не допускаючи утворення бульбашок. Це проробляють з усіма полотнами однієї половини підлоги, після чого операцію повторюють з іншого боку покриття. Під час наклеювання потрібно стежити, щоб ворс на стиках не потрапив у шви і виступає назовні клей не засыхал (негайно видаляйте його розчинником).
При наявності в приміщенні великої кількості комп'ютерної та іншої електронної техніки на поверхню основи рекомендується укладати заземлений мідний контур з розрахунку 125 м у довжину на кожні 40 м2 приміщення і використовувати спеціальний електропровідний клей.
У місцях стику ковроліну у дверних коробок прокладають спеціальні поріжки з двома пазами, гладкі або односторонні.
Сторінки: 1 2